Армения

Мы и наши горы


Previous Entry Share
Дорога в Нагорный Карабах
Red Frog
gregorydavidian wrote in armenia
Оригинал взят у uritsk в Дорога в Нагорный Карабах


Начало пути из Еревана в Нагорный Карабах получилось необычайно интересным – мы побывали в монастыре Хор Вирап, полюбовались Араратом с самой красивой точки, затем миновали место, где встречаются сразу четыре страны, продегустировали вина Арени, восхитились удивительным монастырём Нораванк среди коричневых скал, отлично пообедали в скалистой пещере – но дальше до Карабаха мы поедем уже без длительных остановок: время за полдень, мы проехали лишь сто километров из трёхста, а нам бы доехать засветло, чтобы часок погулять и посмотреть ещё кое-что сегодня вечером.

Дорога от Нораванка до города Горис проходит по территории Вайоцдзорской и Сюникской областей



1. Поначалу дорога идёт вдоль крупной реки Арпа – природа здесь напоминает ту, что мы видели в районе Арени и Нораванка. Минуем город Ехегнадзор – административный центр области. Кстати, названия многих местных городов и областей неслучайно заканчиваются на «дзор» - «дзор» означает «ущелье».



Ехегнадзор всегда был своеобразным перекрестком дорог, пролегавших через Вайоц Дзор: караваны, пробиравшиеся по вьючным тропам, нуждались не только в хороших переправах через реки, но и удобной стоянке. Так на горных путях появлялись караван-сараи, словно пунктиром наметившие направления международных торговых связей, и расстояния между ними выбирались примерно равными дневному переходу караванов. В караван-сараях встречались с купцами из других городов и стран, сюда стекалась информация о надежности и добропорядочности партнеров, здесь узнавали политические новости, заключали сделки.

2. Маршруты караванных путей не изменялись с течением столетий – в сущности, мы и сейчас движемся по древнему караванному пути, проходящему среди узкого ущелья между отвесных гор. Только вместо караванов верблюдов из Персии навстречу движутся груженые фуры из Ирана – одна за другой, одна за другой… Человек переходит с одного этапа развития на другой, появляются новые машины, технологии - но в сущности, как мало всё меняется в истории с течением веков! :)))



3. Ещё одна иранская фура навстречу – их навстречу идут десятки: современные «караваны из Персии» движутся навстречу из погранперехода Мегри непрерывно! :)



4. Постепенно глубокие каньоны Вайоц Дзора остаются позади – дорога поднимается всё выше и выше: впереди Воротанский перевал (2344 метра) – это самая высокая точка на нашем пути, водораздел между реками Воротан и Арпа. Южная часть водораздела относится к складчатому Зангезурскому хребту, а северная (куда мы направляемся) – к вулканическому Карабахскому плато. Дорога местами представляет собой горный серпантин. На высоте погода совсем другая – если внизу в начале марта было практически лето, на высоте 2000 - сильный ветер, снег и практически зима.



5.



6. Остановка на заправке.



7. Воротанский перевал остаётся позади. Самые сочные картинки горного серпантина в снегах на высоте 2300 я покажу на обратном пути, а сейчас идущая в заснеженных горах дорога постепенно спускается вниз. Мы миновали границы областей, и теперь находимся уже в Сюникской области.



Область Сюник (Зангезур) – самый отдалённый и труднодоступный район Армении, характерный резкими климатическими контрастами. На горных вершинах и перевалах бушуют сильные ветры, а в замкнутых котловинах преобладает теплая безветренная погода. Здесь и Мегринский район с субтропическим климатом, и гора Капутжух с полями вечного снега и ледниками; и засушливая долина Аракса на юге, на границе с Ираном; и одно из самых влажных и дождливых мест в Армении – район Гориса; здесь и живописнейший водопад Шаки, воды которого обрываются с отвесных черных скал; и самый высокий хребет Армении и Южного Кавказа – Зангезурская цепь.


8.



9.



10.



11. От Воротанского перевала на восток путь проходит по пустынному Ераблурскому плато. По обе стороны поднимаются конусы потухших вулканов, среди которых доминирует царящая над всей равниной громада Мец Ишханасара (3550 метров).



Неподалеку отсюда в ущелье реки Воротан на плато у обрыва высится одна из жемчужин армянской архитектуры - знаменитый Татевский монастырь, один из самых знаменитых монастырей Армении. От трассы до него – порядка 15 километров по боковой дороге. К сожалению, мы туда не поедем – там довольно длинный и сложный подъезд по серпантину, плюс на посещение монастыря требуется час-другой, плюс как побывать в Татевском монастыре и не покататься по знаменитой канатной дороге «Крылья Татева» (она была построена в 2010 году, имеет длину 5,7 километров, пересекает ущелье реки Воротан на высоте 360 метров и является самой длинной канатной дорогой в мире)… Словом, на Татевский монастырь и окрестности стоит закладывать как минимум полдня, и в формат нашей экспедиции он уже не вписывался. Но мы и так уже очень много чего посмотрели, так что ничего – Татев посмотрим как-нибудь в другой раз.

12. А мы тем временем приближаемся к Горису, расположенному на дне горной котловины, окружённой отвесными скалами. Остановка на подъезде к Горису, где установлен памятный знак и откуда открываются восхитительные панорамы города и Горисской котловины.



13.



14.



15.



16.



17.



18. В Горисе дорога раздваивается: одна ветвь спускается по дну Горисской котловины и далее вниз по долине Воротана к Араксу, иранской границе и городу Мегри, а другая, по которой мы поедем, ведёт в Нагорный Карабах. Занимаем места в машине, спускаемся в котловину, проезжаем через Горис и на развилке поворачиваем на карабахскую трассу.



19. И снова дорога вычурными петлями ползёт вверх – на одном из поворотов справа открывается отличный вид: на этом фото хорошо видно, как справа горные склоны постепенно спускаются на юг, в долину Аракса, за которой далеко-далеко в дымке снова вздымаются еле различимые заснеженные вершины. Там, за Араксом, уже Иран…



Вот, казалось бы, как много едем, а ведь при этом всё на Кавказе достаточно компактно – отсюда по прямой до Аракса и Ирана лишь около 50 километров…

20. Тем временем, природа снова постепенно меняется – мы приближаемся к границе Нагорного Карабаха… Вскоре за одним из поворотов на перевале у обочины появляется вот такая табличка.



Естественно, перед этой поездкой я перечитал немало отчётов других путешественников и ждал её появления. Делаем остановку.

21. Фото на память.



22. А дорога извилистым серпантином начинает спускаться вниз, в Карабах…



23. В нескольких километрах за перевалом находится пограничный пост. Со стороны Армении как таковой границы Нагорного Карабаха не существует: въезд в Карабах – это обычный пост ГАИ, где нужно остановиться и показать документы.



Для граждан России въезд в Нагорный Карабах осуществляется просто по предъявлению загранпаспорта, а затем в Степанакерте нужно зайти в местный МИД, за пять минут заполнить простую анкету и получить бумажку, которая затем отдается на том же посту ГАИ при выезде из Карабаха назад в Армению. При этом никаких отметок в загранпаспорт о посещении Нагорного Карабаха не ставится.

От границы до Степанакерта – ещё около 50 километров. Вскоре после границы минуем город Бердзор (азербайджанское название - Лачин). В советское время Нагорный Карабах был автономной областью с преимущественно армянским населением в составе Азербайджанской ССР, являлся своеобразным анклавом, окруженным кольцом азербайджанских районов, а Лачин являлся центром Лачинского района Азербайджана, расположенного как раз между Карабахом и Арменией. В мае 1992 года, вскоре после начала открытой военной фазы Карабахского конфликта, в результате операций армянских войск по открытию коридоров для соединения Нагорного Карабаха с Арменией, Лачинский район (а позднее - вместе с ещё шестью районами Азербайджана между Карабахом и Арменией) перешел под контроль Нагорного Карабаха, а его жители были вынуждены переселиться в Баку, Сумгаит и другие районы Азербайджана. Не менее сильным был поток и армянских беженцев из Азербайджана... Всего за время Карабахского конфликта в похожей ситуации переселенцев (суммарно - и с той, и с другой стороны) оказалось порядка миллиона человек... После окончания войны в 1994 году город Лачин был заселён заново - армянским населением, и переименован в Бердзор.

24. Делаем остановку...



25.



26.



27. И снова в путь. Окружающие трассу коричневатые горы Карабаха только на вид кажутся пустынными – то тут, то там на склонах мелькают небольшие селения, куда ведут неприметные грунтовые дороги.



28. Минуем расположенный у дороги памятник погибшим в Великой Отечественной войне.



29. Мы всё ближе к Шуши и Степанакерту – проходим один из последних перевалов, после которых начнётся спуск вниз, на равнину. И снова природа меняется – она уже совсем не такая, как днём в Армении: коричневатые горы тут не скалистые, а покрытые лесом, и, я бы сказал, более плавные какие-то...



30.



31.



32.



33. Перед заключительным перевалом обгоняем неспешно бредущий в сторону Шуши и Степанакерта караван. Впрочем, скорее всего они бредут не так далеко, а примостятся в тепле какого-нибудь сельского «караван-сарая». :)))



34.



35. Вечереет… Наконец, дорога пошла круто вниз, на равнину, а справа по ходу движения показались скалистые высоты, на которых расположился, словно нависающий над Степанакертом, его город-спутник Шуши. Время около шести вечера – сворачиваем с основной дороги. У нас есть порядка часа до темноты – постараемся за это время посмотреть в Шуши максимум интересного.



К оглавлению >>>


?

Log in